原文标题：从迷茫到原创：纯麻黑如何坚持做十二年？
8月18日，茶业复兴联合中吉号共同举办的第235期复兴沙龙在深圳拉开序幕。在繁忙的都市午后，我们共同探讨：古树茶树龄的意义与传承的价值。中吉号现场还带来了三款茶，其中两款是不同年份（2008、2018）的纯麻黑古树生茶，另一款是2019年的老班章生茶，许多茶友慕名而来，下面我们就通过文字来看看，新城与古树相遇，究竟会碰撞出什么样的火花呢？
杨静茜（主持人）：感谢各位茶友的到来，也非常感谢中吉号、深圳市茶业协会对我们这次活动的大力支持。大家注意看今天茶会现场中间桌子摆放的三款茶，这与今天的主题有关。前两款是中吉号连续做了十二年的纯麻黑，其中，“纯”是我们今天会讨论的一个非常重要的话题，“麻黑”则是易武一个很重要的产区；而第三款茶作为今天的“彩蛋”，是2019年的老班章古树茶，这三款茶是我们精心挑选的，因为今天沙龙要讨论的主题是：古树茶树龄的意义和传承的价值。也希望大家在喝到好茶的同时，能对普洱茶有更深的了解，也欢迎大家在茶会的过程中提出问题，或对概念性的问题做一些深入探讨。
在正式开始品茶之前，我先带大家了解一些背景知识。今天会探讨的四个问题是：什么是纯料？什么是古茶树？古树茶、大树茶、小树茶的区别在哪里？树龄到底有什么意义？（我们沙龙更注重的是一个探讨的态度和过程，而不是确定一个对错观。）这是一棵云南的古茶树，不知在坐的各位深圳茶友有没有去过云南茶山，如果你没有去过，可能也很难理解为什么茶树能长成这个样子？
什么是纯料？
我们编辑部的观点认为，纯料有三个维度，第一个纯料维度是一定范围内的茶园里的古树茶，比如我们今天喝的麻黑，它既是一个茶园，也是一个产区的纯料；第二个层面，纯料即单株，它是一棵树的纯料，这两年比较流行，但这一般是玩家级别的茶，不太容易在市场上喝到；第三个层面就是纯料中的“战斗机”，即茶王树的纯料，这也是玩家型的。我们今天要探讨的更多是第一个维度的一个茶园、一个片区的纯料，就像今天喝的纯麻黑。
什么是古树？
大家可能会注意到，我们常常会混淆两个概念，一个是“古茶树”、一个是“古树茶”，我也常常会念反，但这其实是两个不同概念（一个是植物学的概念，一个是商品概念）。而我们今天要说的是“古茶树”，如果从林业局的概念来讲，中国古树名木是100年以上则为古树，那么茶树我们也可以说100年以上的是古茶树。《茶经》中就提到，要好几个人才抱得过来的才是古茶树，而对于我们云南而言，古茶树是云南资源中很重要的一块，也是最具竞争力的核心之物。我们今天探讨古茶树和古树茶，也希望大家能提出不同的想法和意见。
小树大树古树，区别在哪儿？
小树茶：多指灌木型茶园，树龄比较小，产量比较大。同样的加工条件下，滋味的协调性相对差一些，口感也较刺激。
大树茶：树龄30年~50年以上，树形相对成熟，如果生长的生态环境较好，那么它的口感也会比较好，茶汤口感苦涩度相对要低些，但产量不是很高，人工栽培的，树龄比较久一些。
古树茶：超过100年的茶树就是古树。一般观感上来说，树形大与树龄大是相伴的，树龄大的树往往树形也大，同样，树形大的树往往树龄也大。但由于自然灾害，或人为矮化等原因，可能出现很多树龄很大，但是树形却很小的情况。比如我们今天喝的纯麻黑茶，它的产量就更加稀少，我觉得它最宝贵的是它的韵味和陈化度都更强。
接下来，我们有请周重林老师从他的研究角度为我们分享一下，树龄有什么意义，以及云南古茶树的价值在哪里？他的研究文章已经在国家C刊上发表了，周老师将古茶树分为了九种类型，下面就请他为我们分享一下他的研究成果吧。
为什么现在流行“庄园”模式？
周重林：在茶会开始前，我就和中吉号杨总聊过一个话题，就是云南现在启动了一些计划，就像现在的麻黑庄园、班盆庄园，为什么现在流行“庄园化”趋势？其实道理非常简单，我们过去说茶山，其实就是古六大茶山，是很大的概念，后来我们又单纯地说茶树，而且是一棵一棵的说，但一棵树又太小，所以我们又在这之间启用了“茶园”。
同样的一座山上，因为主人的不同，每片茶园的管理方式是不同的，就形成了口感、风味的不同。如果大家有兴趣去到茶园，可以看到有些茶园里草长得及人半腰高，有些则被人工除过草，特别是这个季节；而有的茶园，主人喜欢将茶树“砍头”，促使它发枝，有些则又从不修枝，还有的特别喜欢修枝……过去我们没有做过这么精细化的研究，但最近几年因为消费市场的成形，他们也越来越细致，甚至有些厉害的茶人，不去茶园，仅靠喝就能喝出是哪个地方的茶、茶树是否被矮化过。以前我们不相信，总觉得很玄乎，但确实是有这样的奇人，后来我们才发现，从口感上真的有差别，这就迫使我们这些长期处在生产区的人来回应，所以才会出现刚刚静茜说的要观察位置，我花了十几年时间去看了不同的茶园、茶山，逐步得出了一些有意思的结论。
古树茶茶龄的价值与意义
1993年，云南开过一场古茶树的研讨会，当时请了很多外省专家，他们研讨后出了一本叫《中国古茶树遗产保护论文集》的书，里面提到一个野茶的概念，他们当时就向国家林业局提及将云南野茶保护起来，这是区别于家茶的概念，后来又进一步提出了古树茶的概念，紧接着，今天又细分出了大树茶，它是指树龄不超50年的茶树，但过去20年，他们认为大树茶是古树里最大的，为什么呢？因为当时他们去茶山发现（如：麻黑），这些古树不如勐海等地的高大，究其原因在于那些茶树被砍过，我曾经去过著名的叫做老奶奶坟的那棵树，史料记载，那棵树干茶的最高产量是90担，最多的时候50个人上树采茶，可想而知那树有多大，且那棵树曾不断被砍、烧，也还活了下来，春风吹又生。
计划经济年代，著名的茶叶专家肖时英，他最重要的工作就是上茶山，教导当地村民如何在茶园里种玉米。我这次去永德，在一个著名茶乡的村庄里，现在还在茶园里间种，他们茶园里的茶树都特别大，而他们的茶都叫“埂子茶”，原因就是生在田埂上的茶，地里也还在间种着玉米。在云南，你既能看到野茶，也能看到茶树与庄稼间种茶园，还能看到植物之间的竞争、经济对种植植物种类的影响。
今天在古六山，还没到易武你就能看见大片橡胶林，这就是当年茶叶不值钱，人们砍了很多茶树替代种上了橡胶。现在好的是在于最近几年，因为市场的兴起、古树茶的兴起，大家将古树茶保护起来了，而且也告诉我们不要再砍大树种小茶了，过去砍是因为没有什么经济价值、产量低，所以砍了种成连片的现代茶园。
云南省政府去年才开始正式发布文件肯定古茶树的价值，把古茶树从林业部门管辖范围里规划给了农业厅管，承认了它是一个非常有价值的经济作物，可以买卖。过去我们要卖古树茶都是遮遮掩掩的，因为要保护，不允许流通，早些年的茶饼上是不准打“古树”两字的，而是以“大树”代替，所以普洱茶使用这些词是非常好玩的，现在野茶又变成极少数的茶了。
我们今天喝的是甜茶区的易武麻黑，香甜水柔，这些词汇是在香港、广东形成的，而不是在云南，我们大量的消费力都是在广东。今天我们讨论的这个话题就是维系一个味道，持久性，中吉号从2008年到2019年，刚好出了十二款纯麻黑，我们准备了12场茶会，就专门来喝它不同年份作用于人口感的滋味变化；其次也是寻找一种口感的持续性和稳定性，进而找到一些共识。
杨静茜（主持人）：谢谢周老师的发言！古树茶的树龄其实是时间的价值，时间在古树茶上得到了延续，且从整个茶山的生态、社会文化上来说，它是让几代人都受益了；而对品饮者来说，树龄则代表了品饮价值，因为它是不可替代的，稀缺的，滋味独特；于产业而言，它也是一门很好的生意，有很大经济价值，这些都是值得我们考虑的。
回到今天我们品的茶来讲，大家现在喝到的是中吉号2018年纯麻黑生茶，之后还会喝到2008年的纯麻黑生茶，这两款茶年代间隔10年，且它们都是200年以上树龄的古树产的茶，今天现场我们就可以喝到时间的价值以及古树茶的价值。
刚刚周老师也分享了很多古树茶的知识，可能现场有朋友没有去过云南、麻黑，下面我就带大家了解一下麻黑的情况。在第一期纯麻黑品鉴会上，我们就说过“想要了解易武茶，就得先去一趟麻黑”，当时微刊推文的标题就是“如果绕开麻黑，你损失的将是半个易武”，由此可见，麻黑在整个易武或普洱茶中的一个非常重要的地位。
易武是勐腊县的一个乡，它是边境上的一个茶区、茶马古道的起点，有七村八寨，同时它也是当时中国通往东南亚的重要驿站，这个地方是通过茶叶缔造出的一个传奇地之一，喝过普洱茶的人，几乎都知道它的名字。然而，在易武的七村八寨中，麻黑因为有一定产量、且口感具有代表性，所以成为了易武的一个代名词。其中，特别不容易的是，有中吉号这样一个企业坚持把麻黑做十二年，并将这十二年的麻黑口感都延续地展现了出来。
从茶会一开始，我其实就很想问杨总，从中吉号的角度，纯麻黑您一直坚持做了这么多年，能否与我们分享一下这些年坚持的心路历程？
从迷茫到原创：中吉号与麻黑相遇的故事
杨世华（中吉号董事长）：做纯麻黑其实是2007年我们中吉号刚成立的时候开始的，那时候其实我们也不知道要做什么茶，或者定位是什么，当时市场上流行历史悠久的大品牌，刚开始两个月时间，我们就跟风做云南七子饼。因为我也研究过知名品牌从1992~2004年改制之前，每一批原料的来源和配方，我就运用这些知识做出了一些茶品，但市场反馈说：“你跟风大厂做，是永远做不过他们的。”所以我明白了企业如果要生存，肯定这条路是走不通的，那个时候，我非常迷茫。
2008年给我的印象很深刻。那年8、9月份，春茶季已经过了，老的路子走不通，新的路子又没找到，导致我一直处于迷茫中。但因为我本身是云南人，也了解普洱茶的历史，其中，勐海是1900年才开始兴起一些茶庄，恒春茶庄就是在那个时候创办的（1910年），而更早前兴起的茶庄是在易武地区，包括宋聘号、同庆号、福元昌号这些老字号我们也研究过，但这些“号”的位置都写得比较模糊，大多是写的“本号是在易武大街”、“采自古六大茶山”……后来我又到易武大街附近仔细查看，发现那里周边村寨种植的大多是1975年左右种植的较低树龄的茶树，我就觉得市场上标注“号级”的老茶，不可能是用的易武大街上的茶制作的，因为号级茶制作之时，这些茶还都没有栽种，从年代上来看就不可能。既然源头地没找到，我就决定还得继续找。
路上遇到的一些老人告诉我，一定要去老茶园看看，以前的老号用的都是老茶园的茶，我就问他们老茶园的地址，他们就告诉我“麻黑”。当时听到“麻黑”这两个字时，我从内心里就非常抗拒，因为从字面上就觉得麻黑的寓意不好，老人也和我说，麻黑的茶山很好，但人不好处，“麻黑麻黑，又麻又黑”，但由于当时我实在没有出路，且本来就是来寻根的，最后还是选择去了。
当年进村的路还没修通，我是坐着手扶拖拉机进村的，由于第一天去的晚，当天没有进到麻黑村，只到了“荒田”，第二天则顺着荒田一路走到曼秀，第三天到了落水洞，这一路喝下来，我觉得这一带茶的滋味就是“香扬水柔”，比较甜，虽然都不错，但我总感觉这些茶还是差那么一点韵味，不是我心里想要的。第五天，我终于到了麻黑，麻黑给我的第一印象现在想起来还是很可怕，那里狗很多，一到村口就有30来只长相凶恶的狗来“迎接”我们，这可能是村子很长一段时间没有生人进入，突然来人，狗都表现得很极端，但我也做了准备，用棍子把狗都驱赶开了，后来去到一户茶农家喝了茶。
2008年，整个普洱茶产业都较为凋敝，我去到村里茶农都带理不理的，问他们有没有茶，他们说有，让我自己烧水自己泡，我就自己动手泡了喝起来，喝过后我就觉得这个茶滋味很好，但外形粗枝大叶，做得不是很规则，用现在的话来说就是“原始”，但透过这种原始，七八泡茶过后，我发现了麻黑茶真正的滋味。为什么说第七泡才喝出真正的滋味呢？我到现在都还记得，当时前六泡喝上去都还带有洗碗水中猪油的那种味道，茶味都没有，当杯子上的“黑”褪去，我才喝到了麻黑茶的真味。那一天对我而言，非常有价值。从狗的凶烈，到村里的冷遇、茶水的油荤味，再到最后的好滋味……麻黑茶给我留下了非常深刻的记忆。
当年麻黑只有80多户人，我用一周时间基本喝遍了村里三分之二户人家的茶。那时候茶价也非常便宜，这种口感的茶如果放在勐海起码也要三倍，我当时就觉得这茶很有价值，冥冥中就与麻黑茶结下了缘。在这个过程中我也发现，麻黑人其实也没传说的那么难相处，我问当地人为什么外界会流传这种夸张的说法，他们的答复是说：由于外面很多人用别的茶冒充麻黑茶售卖，所以村民心里有气，进而对外来人有些抵触，如果你真心做麻黑茶，我们当然也会真心对你好。当时，我采购茶后，村支书还给我开了一个证明：杨世华同志所采购的麻黑茶，100%是麻黑茶。以此为证，盖上了村委会的公章，签上了名字。
手书体“纯麻黑”
那时我们刚开厂，麻黑茶带回厂后，我就寻思着要做成什么茶，后来有人建议：“你这是真正的麻黑茶，你就纯纯地做出来，肯定会有人喜欢的。”我采纳了这意见，在前面加了一个“纯”字，做出了“纯麻黑”这款茶。在包装上，为了尊重传统，当时采用的不是印刷体的包装。深圳有个叫大芬村的地方，很多艺术家在那作画，我就去那找了个老先生写了“纯麻黑”三个字，这个字体是电脑上没有的，除此外，当时还写了个“乔木古树茶”和“兰香贵气”几个字，这些都代表了当时我做茶的梦想，再后来，我还去刻了一个“中吉号”的章，印在包装下侧，而易武几个字放在最上面，表示中吉号的谦卑、带着敬畏之心去做茶。
虽然只是一个小小的包装，方圆之中，但我还是花了些心思的。茶饼内还放了一张内票，那是我亲自写的，取名叫“品质承诺书”，而不是“产品说明书”，这一批茶，每一个环节都是我亲自监控、亲自做的。
产品一面市就受到了深圳茶友的喜爱，同时也感谢台湾的一本杂志，里面有个作者在2008年写过一篇名为《普洱茶大树时代来临了》的文章，他将我们2008年中吉号纯麻黑这饼茶的图片放在了末尾的一个角落，表示一些有勇气的茶人已经在开始做这方面的茶了，我后来看见报道后，觉得得到了认可，这或许是个好的方向，之后就一直坚持做纯麻黑，至今已经连续做了十二年。
现在回过头来看，其实当时的定位很高，就像周老师他们说的，“想要了解易武茶，就得先去一趟麻黑”；去年周老师对麻黑又有了新的定位，说它是易武的中枢，为了“中枢”两个字，前段时间我又去了一趟麻黑，花了三天重新走了一趟易武，我据此画了一张图，发现方圆30公里最中心的茶、最中心的寨子就是麻黑。除了中吉号的坚持，冥冥中也是老天眷顾，让我们将易武茶最具代表性的口感挖掘、传承了下来。
杨静茜（主持人）：非常感谢杨总！今天我也是第一次喝2008年的麻黑，滋味确实是非常棒，那种甜、韵也离不开杨总十年前这么辛苦的做茶精神。包括刚刚杨总说的普洱茶低迷时期的故事，寻茶路上的见闻，每一个画面都历历在目。接下来我们也请各位茶友做个自我介绍，大家相互认识一下，并对今天的这两款茶和茶会话题做一个简单分享。
陈斌（深圳市茶业协会秘书长）：今天非常感谢能在这里与大家一起品茶。作为一个行业内的人，我觉得无论是一个生意人，还是品牌经营，或茶行业发展来说，我们都应该有一个团结的力量一起来做，所以我很看好“复兴”、“传承”和“发展”几个词。今天喝的两款茶我觉得都非常好，确实值得大家多去品，甚至是藏。
茶友：我很喜欢喝麻黑，也喝过不少麻黑茶，但今天喝到的确实是我喝过最好喝的麻黑茶。从今天喝的2008年与2018年的纯麻黑中，我能明显感觉到他们的变化，品质也很统一、干净，说明这款茶从08年刚开始做时就很精细了。我还有个观点，我觉得普洱茶有几千个山头，但真正有价值的也就是那么五六个山头，而这些山头中除了老班章外，几乎都在易武。所以很多时候，朋友问我这茶怎么样、那茶怎么样，我都会告诉他你买易武就对了，因为它有价值，而到易武又买什么，我会告诉他，如果你有钱就买茶王树茶，没钱又想喝好茶，那就买易武的麻黑。
骆韵霏 茶友：我在深圳从事茶、香文化工作传播，很高兴今天能受邀来参加这个品鉴会，其实很早前我就喝过中吉号的纯麻黑茶，好像是一次春季茶博会，当时我就和朋友说我很喜欢这款茶。用九个字来总结我对这款茶的认识，我觉得是“喜欢，很喜欢，非常喜欢！”
林晓虹 茶友：感谢杨总，因为杨总与麻黑有这样的缘分所以我们今天也才有机会品尝到麻黑茶。我在深圳做普洱茶茶艺师培训，在培训的过程中，常有学生问：老师，什么是标准的口感？我自己则认为“纯”这个概念实际就是标准，今天喝到的两款麻黑，我觉得口感都非常好，首先，它“正”，而他们最大的不同在于18年的新，新就有当地的风格与特色，08年之所以难得，就在于它当时的原材料、加工工艺与现在是一样的，并且在好的仓储中它能做得很到位；其次，两款产品都很稳定。
学生常问我，如何去选择一款好的产品？我就会告诉他们两个方式，一是找大品牌，因为它品质相对稳定，店面多，价格稳定；其次看做茶的那个人靠不靠谱，他的产品就代表了他，同一系列产品来讲，去年有前年有，大前年有，之前还有，这就是一个保障。今天，08年与18年的茶做了一个对比，这就告诉我们杨总的茶未来可期，因为我们在19年喝到了18年、08年的麻黑，且品质都很好。
聂素娥：我们刚从香港参加完国际茶展过来，其实今天来参加茶会，我突然有一种回到了西双版纳的感觉，因为在这样的一个都市空间，我们在聊古树茶、喝纯正的麻黑。老字号的根基、号级茶的根基在易武。我们福元昌号是一个老字号，在所有的史书记载中都说到，最早余福生福元昌号的创始人就是在麻黑、曼秀一带收取原料，包括现在福元昌的茶能够拍卖到2000多万一提，这其实都是对易武茶价值的认可。而这些天价背后其实是原料。作为号级茶主要的产区，易武茶后期的陈化价值，包括它的文化空间也是最大的。
我觉得杨总作为云南的一位茶人，真的是非常云南，最终呈现在产品上就是对茶很深的情怀。一款产品能够坚持十二年，这真的是我们后一辈茶人需要去学习的。
今天探讨的这个话题也很有意义，对于我们常年身处原产地的人来说，在版纳探讨茶树的原产地、树龄的意义，我们觉得是应该的、必须的，曾经有段时间我们也在想有没有必要探讨这些问题，因为对于大部分消费者来说，他没有去过云南，也没有看过古茶树，不知道如何区分古树与小树的概念。但实际上，当我今天坐在这里的时候，我觉得探讨这个话题是非常有意义的。
文章由茶业复兴编辑根据嘉宾现场发言整理
未经嘉宾审校
解释权归嘉宾所有
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