如果以金钱为横轴，时间为纵轴来定位香港美食“蒲点”的话，那么最理想的去处应算香港的茶餐厅。
作为香港最草根、最本土的“市民食堂”，茶餐厅就像一张无处不在的美食地图，安静悬挂在港九街头。在香港闹市，几乎每个公交车站的停靠处，都有一家或几家茶餐厅正在开门揖客，食客可以在任何时间冲进去，从容安抚一下自己的饥肠辘辘。
如同天星小轮和百年电车一样，香港的茶餐厅是香港人独有的集体记忆。在香港这个世界美食之都，在兰桂坊的啤酒飘香和半岛酒店氤氲的下午茶香包围中，茶餐厅保持着貌不惊人却身强命硬的姿态，并在大半个世纪的激烈竞争中，旁观着对手的兴衰起落，而自己却磨练出善于自我调节的高明本领。
在遍及港九的茶餐厅里，被压在玻璃下的菜单上既有西式的牛排、多士、三明治、意大利面，又有中式的乳猪、烧鹅、港式靓汤、云吞和白饭，除此之外，墙上还贴着写满菜品的纸条轮番应市。“中西合璧”是茶餐厅食品最精彩的部分，半中半西、半唐半番的“鸳鸯”和菠萝油是茶餐厅里最受喜爱的食品。食客可以在点餐后不到一杯茶的时间，看到自己想要的食物和饮品，而结账时的价格则是“平易近人”。
有新锐的杂志说，饭局格调决定着城市趣味。但在香港茶餐厅里，当西装革履与不修边幅共处一室，当提着LV的美女与身穿工服的健硕工人一起埋单的时候，便很难说清这个城市的饭局格调和城市趣味究竟如何评判。
香港茶餐厅是地地道道的“香港制造”，有着这个城市共同的味觉“语言”，亦是阅读香港繁华都市空间的重要地标。
据说茶餐厅的出现，要追溯到早期开埠后的香港。那时深受西式生活习惯影响的港人，喜爱西方人的“叹西茶”(喝咖啡)，但早期西餐厅为西人所开，不招待华人，且这类食肆收费昂贵，故辗转出现华人开设的“茶餐厅”。
如今的茶餐厅，不仅是港人和老外一起体验“舌尖美味”的绝佳去处，亦是香港电影中少不了的场景。而每逢星期三和星期天，这里更会挤满老老少少的马迷，随着电视屏幕中狂奔的马蹄，喜不自禁或粗口横飞。
在深邃的作家看来，香港茶餐厅正好处于“饮食话语与空间政治学的交汇之处”，但在香港的普罗大众看来，茶餐厅却已是日常生活的一部分，是每天都会经过或光顾的地方，是每天上演人生百态的方寸舞台。
小小的茶餐厅还凸显着香港人的精神，被总结概括为灵活、变通、快速和公道。而对于这座城市的外来者来说，这里则是恋上香港味道的捷径。一位在香港工作过三年多的北京姑娘说，回到北方最怀念的就是香港茶餐厅里那杯酸甜可口的冻柠茶。
